站在北极圈内500公里的北拉普兰，举目望去，只有矮小的树丛与冰雪为伴。在矮小的树丛背后，有我此行的目的地Kakslauttanen度假村。那里，只在冬天迎客的玻璃穹顶度假小屋Igloo village犹如雪包一样冻结在这块世界上最大的冰块上，等待怀着冒失勇气前来的体验者。

　　驱车前往度假村，车子的远光灯穿透黑夜，道路两旁厚厚的积雪被一闪而过的车灯瞬间复活，又归于寂静。撕开这片黑夜，会是什么样的景色？我暗自揣测。身穿传统萨米人红条格花衣的服务生已经在等候，帽子上有一层薄薄的积雪，“欢迎来到欧洲最后的原始保留区”，他笑着说。

　　专为观赏极光而设计的玻璃穹顶小屋Igloo Village，恐怕是我住过最小的酒店房间，但是这间看似简陋的小屋子却一点也不简单，穹顶由特殊的可升温玻璃制成，保持室内正常温度，并能防止玻璃表层出现白霜——即使室外温度降到零下30℃，也能舒适地躺在床上，清楚地观测闪烁于拉普兰清朗夜空中的飘渺极光和璀璨星河，而不是暴露在苦寒的极地旷野。

　　能相信吗？这样浓厚的黑夜，居然是下午四点。好吧，那就做点下午该做的事情吧！我关好门，开始向度假村周边的圣诞度假区出发。虽然已经过了期待床头的红袜子会出现礼物的年纪，但是看到这位穿着红袍子、和气微笑的胖老头，不自觉地就想当回孩子。1927年，芬兰电台著名儿童时段主持人Markus Rautio描述圣诞老人的正确地址是拉普兰靠近俄罗斯的Korvatunturi，并有一群北欧精灵帮他准备礼物。这一观点被很多坚持圣诞老人真实存在的人引用，也使得拉普兰成为认知度最高的圣诞老人之乡。

　　用驯鹿和爱斯基摩哈士奇出行，是拉普兰原住民萨米尔人外出最常用的方式。带我参观的Tami，驾着十条哈士奇来接我，让我惊讶地叫了出来。像所有萨米尔人一样热情友善的他还认真教我驾驶狗拉雪橇的诀窍：强健的爱斯基摩犬被套在雪橇前面，一人坐在铺鹿皮的椅子上，另一人站在后面雪橇的滑行板上。因为狗不易被操纵，因此要保持雪橇的稳定或用钩子插入雪地以停止雪橇，一旦钩子缩回，狗会继续前进。“GEE是右转，HAW则是左转，一定要记住！” Tami的英语不算灵光，可一直在大声地强调着。爱斯基摩哈士奇拉着雪橇在雪地里狂奔，飞溅起的雪化如同一片片圣洁晶莹的冰棱在空气中飘舞。雪化落在我们的脸上，Tmai却享受似地大笑起来。

　　出了一身大汗，我被Tmai带着去体验芬兰浴。桑拿室被芬兰人认为是最佳社交场所，请客人享受桑拿是芬兰最受欢迎的社交方式。Kakslauttanen度假村的烟熏桑拿房得天独厚，建在河塘旁边。我学着当地人的样子用泡软的带叶白桦树枝拍打全身，让血液运行加快，据说这样能让汗水更顺畅流出体外。当出汗一段时间，再跳入旁边的冷水池，充分体验冰火两重天带来的放松。来回三次，体内的污垢排出了，最后彻底清洁一次，地道芬兰浴才算结束。

　躺在玻璃屋中观赏极光大片　　

　　极光并不是随时可以见到的。在我半梦半醒之间，它像一个调皮的孩子，用一道光刃划开我的眼帘，让我为之一振。曾经那么神秘的北极光，在拉普兰的苍穹下竟如调色板一般绚烂缤纷，深夜的湛蓝中那一道道光芒似乎是上帝的笔，在漆黑的夜幕中落下只有神才可以创造出来的图画。对极夜怀有的隐秘恐惧，在这一瞬间消失无踪。透过玻璃屋顶，天空仿佛一张巨大的环幕电影，应接不暇地展示美的极致。极光散去，天地间又归于寂静。我躺回床上，那残留的美依然捶打着我的胸膛，让心狂跳不已。萨米尔人认为极光是“黎明”的象征，在黑暗中 给人希望，因为看到极光，黑夜便要过去了。

　　他们不惧怕长达半年的极夜，在他们眼中，黑暗遮不住山脉，黑暗也遮不住鲜花，黑暗更遮不住生活……因为他们的心中就有太阳。我期待着即将到来的五月，冰雪消融春暖花开，太阳将把欠了拉普兰半年的阳光全部归还……

　　HOTEL TIPS

　　地址：Kakslauttanen度假村位于芬兰北部萨利色尔卡，北极圈内500公里的北拉普兰如何到达：可以从芬兰首都赫尔辛基搭乘直线飞机到达伊瓦洛机场，机场有大巴直达度假村。